Как вино может быть сухим

Сухое вино: что нужно знать

Многих смущает пометка «полусухое» на русских контрэтикетках вин таких категорий, которые мы знаем как сухие. Полусухое гави или бордо? Сразу кажется, что туда что-то добавили, чтобы улучшить незрелый вкус. Но это зачастую нюанс именно российской маркировки.

Кроме того, вина с содержанием сахара повыше 4 г/л – устойчиво растущая каста: тут и глобальные изменения климата играют роль, и более искусное обращение виноделов с виноградом.

Любители вина склонны к крайностям. Многие начинают со сладких напитков (любовь к этому базовому вкусу заложена в нас генетически, ведь именно сладкие растения и плоды в природе вызревшие и безопасные), но со временем для них же становится безоговорочным то, что «настоящее вино только сухое».

Особняком стоят великие сладкие вина: сотерны, токаи, TBA (Trockenbeerenauslese) ласкают ценителям слух, но пьют их значительно реже. Сказывается дороговизна, да и выпить бутылочку сладкого на двоих за ужином проблематично: нужна компания.

При этом все, что между двумя полюсами, подвержено гонениям. А узнав, что дешевые полусладкие вина делают в основном на заказ для специфического российского рынка, покупатели стригут всех производителей под одну гребенку и от любой бутылки с надписью «полу-» шарахаются как от чумы. И если полусладкие вина нередко действительно «на любителя», то отвергая полусухие, мы рискуем упустить немало интересного.

Что такое сухое вино

Сухим называют вино, в котором дрожжи сбродили весь сахар насухо, то есть в нем практически не осталось остаточных сахаров, в основном глюкозы и фруктозы, которые и составляют большинство углеводов в соке винограда. В контексте вина сухое – антоним сладкого. Оцениваются сахара в конечном продукте в граммах на литр или, как гласит наше законодательство, которое не использует внесистемные меры Международной системы единиц, в граммах на кубический дециметр.

Традиционно именно сухое вино было стабильным, так как если брожение по каким-либо причинам останавливалось до переработки всех сахаров, велика была вероятность порчи: последующего возобновления брожения, либо молочнокислого скисания (молочнокислые бактерии тоже не прочь полакомиться сладким). Отсюда и пошла тенденция делать вина в основном либо сухими, либо сладкими, в которых сам сахар отчасти является консервантом. Во многом только с ростом технологий и повышением гигиены производства стало можно делать стабильные вина практически с любым уровнем остаточного сахара.

Кстати, популярное среди новичков пояснение, по которому сухое вино называется так из-за танинов (они связывают белок слюны, вызывая ощущение сухости во рту) – не более чем легенда. Оно скорее вводит в заблуждение, так как подходит в основном для красных вин, да и то не для всех. Кроме того, даже сладкое вино (например, портвейн) может содержать много танинов.

В Англии для практически сухих вин используют два термина:

Трудности перевода

Невероятно, но факт: многие вина, на контрэтикетке которых написано «полусухое», с точки зрения европейского потребителя сухие.

Аналогично есть компенсация по кислотности для полусухих вин: не более 12 г/дм 3 или не более 18, если разность с кислотностью не менее 10. Если кислотности не хватает, то даже вино с 12 г сахара будет считаться полусладким. И только для сладких вин цифры едины.

В некоторых странах есть исключения, ЕС признает право стран и регионов на отдельные аппелласьоны, где нормы производства могут быть строже и предписывать четкие нормы остаточного сахара. Так, несмотря на то что альбариньо – сорт с высокой кислотностью, вин с остаточным сахаром в DO Rías Baixas не найти, они сухие по правилам региона.

В отличие от российского законодательства, в Евросоюзе вообще необязательно выносить на этикетки тихих вин какую-либо информацию о содержании сахара, равно как и другие данные о пищевой ценности. Согласно их правилам (опять же общим, которые не затрагивают региональные выдержанные или сертифицированные биовина), на этикетке должны быть указаны только название продукта, номинальный объем, крепость, номер партии и наличие сульфитов, если таковые имеются.

Наше законодательство, с одной стороны, помогает потребителям получить дополнительную информацию, с другой – порой искажает впечатление: ведь законодательные нормы относятся, прежде всего, к физическому количеству химических элементов, а не к восприятию вкуса.

Климатические реалии

Содержание алкоголя в вине зависит от сахаристости сусла, а последнее – от зрелости винограда, которая, в свою очередь, зависит от климата и погодных условий. Каждые 17 грамм сахара в сусле дают 1% алкоголя, при этом стадия технической зрелости (то есть стадии, в которой виноград наиболее пригоден для изготовления вина) наступает с отметки порядка 180 г/л. Раньше далеко не всем производящим вино регионам накопление сахаров давалось легко.

Сегодня техническая зрелость перестала быть проблемой в большинстве регионов винодельческого пояса. Шаптализация – добавление сахара в сусло, уходит в прошлое, а зоны виноградарства смещаются на север. Великобритания, например, уже производит не только игристые вина, где фенольная зрелость неважна, но даже неплохой, по слухам, пино нуар.

Что касается южных стран, там понятие «плохих урожаев» и вовсе неактуально. Например, в Испании последний урожай категории D (deficiente, «недостаточный») был зарегистрирован в Бьерсо в 1993 году, а в большинстве регионов ничего такого не случалось с середины 1970-х. Среднюю категорию R (regular, «нормальный») присваивали субрегиону Андалусии Кондадо-де-Уэльва в 1994 году. С тех пор все годы по всей Испании делятся только на хорошие, очень хорошие и отличные.

Вместе со зрелостью винограда растет и алкоголь. Крепость Château Mouton-Rothschild 1948 года составляла 10,5% – минимальный уровень по правилам аппелласьона. К 1980-м нормой для Бордо стали 12,5%, а к 2010-м годам показатель вырос еще на процент. Сегодня никого не удивишь бутылкой простого Bordeaux AOC с алкоголем выше 14%.

В Германии виноделы считают безнадежно устаревшей государственную классификацию 1971 года, которая строится на зрелости винограда и содержании сахара.

Хай-тех

Конечно, дело не только в климате. Многие специалисты, включая Джона Сальви (MW) считают, что «потепление не может служить оправданием повышения алкоголя». Куда важнее прогресс в виноградарстве и виноделии: успешная борьба с болезнями (здоровое растение и сильные лозы дают больше сахара), более подходящие методы обрезки, выделение более чистых штаммов дрожжей, производящих больше алкоголя, и т. д. Кроме того, многие потребители любят яркие и насыщенные вина, а виноделы, в погоне за фенольной зрелостью, собирают урожай все позже, заодно повышая уровень алкоголя.

В поисках баланса

Если для Бордо речь идет о выборе между мощью и элегантностью, то в некоторых регионах алкоголь уже зашкаливает. При этом законодательство позволяет округлять 14,9% до 14,5%. Для белых вин изменения могут оказаться роковыми.

Борьба за снижение сахаристости и алкоголя идет полным ходом: одни ищут старые автохтонные или выбирают новые сорта, другие идут в горы, третьи выводят клоны позднего созревания, четвертые разрабатывают новые штаммы дрожжей, которые, как ожидается, будут производить меньше алкоголя из виноградного сока. Но все это большая кропотливая работа, и она потребует много времени и инвестиций. Пока же тенденция оставлять некоторое количество сахара для мягкости и баланса стала привычной.

Сегодня отдающая снобизмом фраза «я пью только сухое» скорее выдает винолюба-неофита, ведь опытный виноман знает, что сам по себе остаточный сахар не является ни плюсом, ни минусом, а важнейшим фактором по-прежнему остается вкус вина.

Сладко ли тебе?

Откуда взялись пресловутые четыре грамма? Якобы именно таков порог органолептического обнаружения сладости. Но дегустаторы все разные, а закон беспощаден к пороговым значениям: вряд ли кто-то сможет по вкусу различить 3,9 и 4,1 г, хотя на полюсах разница огромна. Восприятие остаточного сахара зависит от множества факторов.

Кислотность

Она прекрасно балансирует сладость. Благодаря природной кислотности шенена блан и прохладному климату Луары, некоторые вина из Вувре в молодом возрасте кажутся сухими, хотя содержат до 30 г остаточного сахара! От профессиональных дегустаторов часто можно услышать фразу «Остаточный сахар есть, но он прекрасно интегрирован». Он идет лишь на пользу, улучшая органолептику и баланс вина.

Содержание алкоголя и танины

Совершенно сухое высокоалкогольное шардоне из Нового Света порой кажется сладковатым во вкусе.

Глицерин

В небольших количествах образуется при ферментации и имеет сладковатый оттенок. Впрочем, наибольшее его количество (около 10 г/л) содержится в и без того сладких винах, в частности, ботритизированных.

Читайте также:  Как вымочить печень лося чтобы не было запаха

Аналогии

Огромную часть впечатлений о вине мы получаем не от вкусовых рецепторов, а благодаря ароматике, в том числе ретроназальной, когда ароматические молекулы достигают обонятельных рецепторов, проникая в нос из горла. Мозг автоматически проводит параллели между привычными запахами и вкусом, хотя это впечатление может быть ошибочным. Поэтому благоухающий сладкими нотами мускат или гевюрцтраминер может казаться слаще, чем есть на самом деле, в то время как полусухой рислинг с ароматами цитруса и зеленого яблока будет восприниматься несколько суше.

Температура подачи

Холод маскирует сладость, а полусухие и тем более сладкие вина принято подавать охлажденными.

Гастрономическое сопровождение

Кислые и горькие продукты усиливают ощущение сладости, а вот сладкие или те, где доминирует умами, напротив, снижают.

Фото на обложке: © архив SWN.

Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №114.

Источник

Почему вино «сухое»?

Термин «сухое вино» особый. Он не может восприниматься буквально, поскольку вино является жидкостью. В этом смысле, понятие «сухой» является противоположным понятию «сладкий». Аналогичные понятия существуют и в других языках

Большинство существующих вин сухие, поскольку во время процессов брожения сахар, содержащийся в виноградном соке, дрожжи превращают в алкоголь. При этом, для обеспечения стабильности будущего вина, в большинстве случаев виноделы стараются весь сахар превратить в алкоголь. Даже оставшиеся несброженными небольшие его количества увеличивают шансы на скорую порчу вина.

На протяжении веков сухие вина были нормой, особенно для лучших образцов. Такие вина освежают вкус, легко пьются и являются исключительными партнерами практически для любых блюд. Современные любители вина, и это доказывает рынок, в большинстве своем предпочитают сухие вина. Однако, это не исключает существование на рынке ниши для сладких и полусладких вин. Некоторые блюда, в частности, десерты, требуют именно таких алкогольных напитков. Надо принимать во внимание, что с точки зрения биологии сахар является источником энергии, которая нам так необходима.

Новички в мире вина часто предпочитают вина с небольшой сладостью, которые напоминают фруктовый сок. Это одна из причин, почему большинство очень дешевых вин не являются полностью сухими. Это также один из способов спрятать за некоторой сладостью недостатки таких вин.

Большинство известных стилей сладких вин, от слегка сладкого Вувре из долины Луары и до очень сладких образцов из района Сотерн в Бордо, впервые были сделаны случайно, в результате удачного стечения обстоятельств. По разным причинам, серьезным (ожидали нашествия турок, бросили свои виноградники и покинули родные места, а потом вернулись, как это было в венгерском Токае) или не очень (как это произошло в Германии, когда гонец с вестью о начале сбора урожая где-то «застрял» и опоздал на несколько недель или, например, из-за похожего опоздания владельца виноградников в Сотерне) виноград оставался на лозе очень долго, сморщивался, терял влагу, приобретал абсолютно нетоварный вид, но при этом в нем накапливалась высокая концентрация сахара, которая в конечном итоге и помогла получить исключительные сладкие вина. Сейчас подобные «случайности» повторяют уже умышленно для получения вин такого стиля.

Сладость ощущается вкусовыми рецепторами, которые расположены на кончике языка. Сладкое до сих пор большинством из нас воспринимается как награда за наши успехи или хорошо проделанную работу

Присутствие или отсутствие сахара в вине может быть определено только путем его дегустации, а не на вид или запах, хотя цвет десертных вин порой делает недвусмысленный намек на степень их сладости. Когда мы делаем глоток вина, то самые первые впечатления связаны ощущениями, которые позволяют нам определять степень сладости вина. Происходит это потому, что мы чувствуем сладость сразу же при контакте вина с языком. Отдельные индивидумы могут обладать разной степенью чувствительности к сладости, но большинство людей точно определяют присутствие сахара в вине, когда его количество достигает 10-15 грамм на литр вина.

Шкалу сладости линейно можно представить следующим образом:

Было бы легко и просто узнать уровень сладости, если бы на винных этикетках указывалась концентрация сахара в конкретном вине, как это делается для содержания алкоголя. Некоторые типы сахаров кажутся на вкус более сладкими, чем другие. Кроме того, некоторые компоненты вина могут маскировать, уменьшать степень восприятия сладости. Повышенная кислотность вина, насыщение его углекислым газом могут блокировать ощущение сладости, и наоборот, повышенное содержание алкоголя может усиливать это чувство. Например, шампанское марки «Брют», которое содержит до 15 грамм сахара на литр вина, может казаться на вкус абсолютно несладким, но в тоже время Шардоне из Калифорнии, содержащее в два раза меньше остаточного сахара, может ощущаться как достаточно сладкое.

Поскольку степень сладости контролируется самим виноделом, из любого сорта винограда можно сделать сладкое или сухое вино. Современные технологии виноделия позволяют достичь любых желаемых результатов от сладких, десертных и до полностью сухих вин

Это правда, что мы ассоциируем сладкие вина с определенными регионами и сортами винограда. Но это связано прежде всего с традициями, а не с наследуемым качеством исходного сырья. Например, Рислинг воспринимается очень многими как слегка сладковатый, но не все вина этого сорта именно такие. Существует значительный разброс от заметно сладких и до абсолютно сухих образцов. Рислинги из Германии и Америки, как правило, имеют некоторую сладость, в то время как вина этого же сорта из Эльзаса традиционно очень сухие, также как и рислинги из Австралии и Австрии. В каждом из этих винодельческих районов сам винодел выбирает, следовать ли ему установившимся в данной местности традициям или же выйти за пределы принятых рамок.

Восприятие сладости меняется со временем. По мере выдержки и хранения вина становятся более сухими, но никогда не более сладкими. Хотя содержание сахара в закрытой бутылке вина остается одинаковым, вина кажутся менее сладкими на вкус после продолжительного хранения

В молодом возрасте вина показывают свою наивысшую сладость, какую только имеют. Если тонкое вино имеет явно выраженную сладость в момент его выпуска, то просто надо набраться терпения и подождать. Со временем такая бутылка вина всегда будет казаться на вкус менее сладкой. Это особенно хорошо заметно в великих десертных винах, которые могут храниться десятилетиями.

К сожалению (не без помощи отдельных виноделов), сложился стереотип, что сладость ассоциируется с низкокачественными винами. Такое восприятие не совсем адекватно. Конечно, имеются вина мирового класса из разряда полусухих и сладких. Тем не менее, дешевые вина супермассового производства, как правило, сладковаты (полусладкие), а премиальные образцы очень часто сухие. Поэтому, когда о вине говорят, что оно «полусладкое», это негативно воспринимается многими как признак невысокого качества.

Источник

Учимся понимать вино. Часть 2. «Его Величество – ВКУС!»

Итак, в предыдущей статье «Учимся понимать вино. Цвет и Аромат» мы довольно подробно разобрались со структурой и цветом вина, а также с тем – каким образом можно оценить все нюансы аромата «прекрасного дара виноградных лоз».

Теперь наконец-то настала очередь разобраться со ВКУСОМ.

А знаете ли вы, что если бы человечество пошло бы на поводу у Платона и верных ему последователей, то мы бы все сейчас сидели на берегу океана, реки или на краю какого-то поля и мистически наблюдали, наплевав на удовольствия от еды, напитков, аромата цветов и парфюмерии?

Ибо за 5 веков до Рождества Христова, мудрый старичок провозгласил вкус и обоняние – никому не нужными и даже вредными органами чувств, развивать которые было сродни вандализму. Он считал, что самое простое, что может произойти с теми, кто будет принюхиваться и распробовать пищу – это щекотание собственных рецепторов, а самое плохое – превращение в дикарей, которые используя развитое обоняние, гурьбой бегут по следу раненого оленя…

Да уж – вот бы нам не повезло, будь его “когорта” настойчивей!

Однако, мы с вами все же счастливцы, и, пусть даже вулканы извергают свои лавы, а на Землю, светясь, летит огромный и мерзкий астероид, мы не прекратим получать удовольствие от прекрасного круассана с мягким маслом и утренним кофе, а также наслаждаться ароматикой и вкусом бокальчика великолепного Шабли.

Давайте сразу договоримся, что вкус вина настолько «мега-мощная» тема, что я с болью в сердце и с большим трудом вынужден ограничить размер размещаемой здесь информации. И постараюсь давать самое главное и самое важное – лаконично и понятно.

Высоколобые дяди-ученые доказали, что вкус всего, что попадает в наш рот (в том числе и вина) — определяется связкой «рецепторы — мозг».

В среднем, у человека практически везде в ротовой полости (а не только на языке) — располагаются несколько тысяч специальных нервных окончаний, связанных с мозгом нейронными связями.

Читайте также:  Как будет тальк на латинском

Рецепторы, как и прочие ткани тела человека, обновляются, причем довольно быстро, в среднем – раз в несколько дней.

Именно поэтому, если мы обожжем язык и перестанем временно ощущать вкусы, то через несколько дней способность чувствовать к нам вернется.

Чтобы легче было понимать и разбираться во вкусе вин — разобьем его восприятие на несколько различных ступеней.

Сначала выделим основные свойства вина, влияющие на восприятие его вкуса, и как следствие – на итоговую оценку вина и наше мнение о нем.

Это Плотность, Сахаристость, Кислотность, Танинность, Минеральность, Спиритуозность, Оттенки, Послевкусие. И финальный показатель — Баланс.

Все вышеперечисленные параметры вина «вкупе» как раз и формируют «полную картину» его вкуса и определяют (конечно совместно с ароматом) — нравится нам вино или нет, насколько оно подходит к определенной пище, способно ли оно длительно храниться, взять ли его «на шашлык» с нехитрыми закусками, или подать в самый торжественный момент, без какого-то гастро-сопровождения, наслаждаясь каждым глотком.

Категория 1 — Плотность (или «тельность»).

Наверное вы замечали, что одни вина, по ощущениям «как водичка» — наливаются в бокал легко, не оставляя на стенках бокала длительно стекающих струек.

Другие же, наоборот, льются так, как будто вы наливаете в бокал растительное масло или даже кефир: медленно, тягуче, оставляя на стекле бокала, который вы слегка повращали, плотные и широкие, медленно сползающие вниз т.н. «ножки».

От чего же зависит плотность вина?

Плотность и ее ощущение во вкусе зависит от количества сахара, алкоголя и глицерина. Глицерин в вине, несомненно — природного происхождения (меньшая его часть — просто из ягод, бОльшая – появляется после вторичного брожения).

Классические пределы содержание глицерина в винах – от 4 до 15 г/куб.дм.

И чем наши три вышеперечисленных параметра больше, тем более плотным ощущается для нас вино.

Категория 2 — Сахаристость.

Вернее – концентрация остаточного сахара в вине. Почему остаточного?

Да потому, что разные концентрации сахара остаются в получившимся вине обычно по воле винодела. Именно он решает — когда остановить ферментацию (брожение), чтобы бактерии не переработали весь сахар в алкоголь.

Если винодел не остановит брожение, и весь сахар, содержащийся в соке винограда превратится в алкоголь, то вино будет совершенно сухим.

По количеству сахара вина делятся на сухие, полусухие, полусладкие и сладкие.

Цифры остатка «сахарка», присущие каждой градации вин по сахару (кстати – у всех винодельческих стран свои нормы по категориям содержания сахара в вине), примерно следующие:

Сухое вино — до 3-4 г сахара на литр.

Полусухое вино — от 5 до 18 г/литр

Полусладкое вино — от 18 до 45 г/литр

Сладкое вино — более 45 г/литр

(в «специальных» винах – крепленых, полудесертных, десертных и наконец — ликерных, которые мы пока рассматривать не будем — концентрация сахара колеблется от 30 до 300 г/литр)

Как вы конечно понимаете, чем бОльшая концентрация сахара имеется в вине, тем более сладким это вино кажется при употреблении. Сильное охлаждение бутылки с вином слегка снижает восприятие в нем сладости.

Категорию вина по содержанию сахара мы всегда можем найти на задней этикетке (контр-этикетка) любой бутылки. Ибо при пересечении таможенной границы РФ импортеры (да и наши производители тоже) обязаны указывать содержание сахара, чтобы органы таможни отнесли вино к той или иной категории по содержанию сахара для процесса «растаможки».

Так же нелишним будет заметить, что чем выше сладость вина — тем сложнее нам находить и распознавать самые тончайшие естественные вкусы, которыми это вино обладает и которые присущи конкретному сорту винограда.

Категория 3 – Кислотность.

Один из очень важных показателей вина, указывающий на наличие кислот в вине и их мощность.

Для особо интересующихся перечислю самые основные кислоты, которые в том или ином количестве можно найти в винах:

– Нелетучие кислоты : молочная, гликолевая, винная, яблочная, янтарная, лимонная, пировиноградная, 2-кетоглютаровая, дикетоянтарная, галловая, бензойная, оксибензойная, кофейная, коричная и оксикоричная.

-Летучие кислоты: уксусная, пропионовая, масляная, капроновая и изовалериановая, линолевая, олеиновая и линоленовая.

Величина кислотности напрямую влияет на вкус и восприятие вина, а также на то, с какими блюдами это вино будет гармоничнее употреблять.

Уровень кислотности в винах зависит от сорта винограда (места и климата при его выращивании), а также от метода производства вина.

Одними из самых кислотных белых вин являются невыдержанные (молодые) вина из винограда сортов Совиньон Блан, Ондарраби (известное Чаколи), Рислинг, Алиготе, а из красных — это вина из Пино Нуара, Гамэ, Барберы, Альянико, Санджовезе.

Высокая кислотность в вине определяется как повышенная и пронзительная кислинка и едковатость.

Некоторые вина настолько кислотны, что способны почти сразу вызвать оскомину на языке (как, например, при поедании недозрелого ананаса или лимона), пощипывание в ранках на языке или на слизистой рта.

Людям, страдающим гастритом (уж не говоря о язве) нужно избегать таких вин, у многих изжога начинается даже не при употреблении, а уже только от вдыхания аромата кислотного вина (это как отжатый лимон понюхать).

Однако кислотность (особенно средняя или слегка повышенная) выполняет в винах такую важную функцию, как консервация — позволяя винам храниться дольше чем менее кислотные, «созревать» (при этом процессе кислотность несколько падает), посредством чего их вкус и питкость улучшаются.

Вина, без присутствия кислот или с очень низким их содержанием – на вкус блеклые, пустоватые, «тусклые».

Ценители, дегустаторы вина, а также виноделы и гастро-шефы давно подметили особенность кислотных вин — взаимодействовать с «соленостью» закусок. При употреблении солоноватых блюд — кислотное вино воспринимается и пьется легче.

В целом, чем выше кислотность вина, тем более пикантная закуска должна его сопровождать.

Категория 4 — Танинность.

Танинами называют химические соединения (полифенолы) естественного происхождения, «заполучаемые» от винограда в процессе производства вина.

Во вкусе мы чувствуем танины как вяжущие, терпковатые, горьковатые привкусы у вина.

Для понимания (на что похожа танинность) этого ощущения можно привести аналогию — например, если вы круто заварите черный чай (5-6 ложек заварки на чашку вместо классической — одной) вы и ощутите танинную терпкость и вяжущие ноты на слизистой и языке.

Эти вещества содержатся в шкурке, косточках ягод винограда, а также в виноградных гребнях (веточках грозди), которые иногда попадают в сусло при создании вина.

Танины — неотъемлемые спутники в основном красных вин (реже — розовых и уж совсем редко — белых).

Повышенная танинность, наряду со сладостью и плотностью, умело маскирует повышенную кислотность в вине.

Вместе с кислотностью, сахаристостью и прочими составными элементами вкуса вина — танины играют очень важную роль в СБАЛАНСИРОВАННОСТИ вина.

Мощность ощущаемых нами танинов почти целиком зависит от сорта винограда (наиболее «танинные» сорта: Сагрантино, Таннат, Скьява, Барбера, Каберне Совиньон, Гамэ, Неббиоло, Мурведр, Пти Вердо, Монтепульчано, и ряд других), но и конечно от метода производства вина.

Категория 5 — Минеральность.

Часто, почвы «под виноградом» крайне далеки от классической и понятной нам «земли», на которой все растет в огороде «у Бабы Нюры».

Минеральность, т.е. присутствие во вкусе вина нот «минерального» характера, а именно – оттенков мокрого или сухого камня (гранит, галька, кремний), сухой извести (алебастр, гипс), глины, пыли, мела, пудры, мокрой почвы, тонов «подлеска», солноватых «морских» нот (водоросли, ноты створок пустых ракушек и т.д.) — в основном формируется именно под воздействием разных типов почв в месте, где рос и был собран виноград.

Почвы, участвующие в формировании минеральных нот бывают различные. Наиболее часто встречаются и оказывают воздействие на оттенок минеральности во вкусе известняковые, песчано-гравийные, сланцевые, мергелевые, кремниевые, вулканические, гнейсовые почвы, а также почвы из бурой глины и гранитные.

Категория 6 — Спиритуозность.

Выражается в двух основных видах — жжении и покалывании (это легко прочувствовать, если слегка «прополоскать» ротовую полость небольшим количеством водки или другого крепкого напитка из «молодых» спиртов), а также — в специфическом привкусе самого алкоголя (спирта).

Несомненно, даже при высоком содержании спирта, вина более плотные, сладковатые, танинные и имеющее множество вкусовых нюансов, пьются гораздо легче прочих.

Восприятие спиритуозности выше при согревании вина, особенно белого и розового.

Явное ощущение спиритуозности во вкусе тихого вина (не учитывая варианты крепленых и десертных вин, типа портвейна или хереса) — это скорее недостаток.

Категория 7 — Оттенки вкуса.

Об оттенках, которые мы можем найти во вкусе вина можно написать целый трактат.

Основных оттенков не менее сотни, но опросив винных экспертов — мы можем набрать уже несколько сотен слов и словосочетаний, которыми можно охарактеризовать те многочисленные нюансы вкуса, которые может «поймать» в вине наш вкусовой аппарат.

Читайте также:  Как будет на латинском вместе навсегда

Чем больше вкусов человек узнал и запомнил за свою жизнь (причем пробуя одно и то же не раз) — тем больше у него возможностей полно и точно охарактеризовать все оттенки вина.

При анализе и фиксации вкуса вина, эксперты, как правило, «пробегают» по категориям вкуса.

Основные категории я изложу для вас ниже:

Мозг винного профессионала, как компьютер, моментально извлекает из памяти тысячи сохраненных в памяти вкусов, сравнивая запомненный эталон с тем, что он нашем в тестируемом вине.

И как вы понимаете — улучшить качество и глубину вашего восприятие и анализа вкуса вина можно пополняя вашу «базу оттенков» периодическими пробами «всего и вся».

Речь идет конечно о съедобной части продуктов – гудрон и керосин пробовать не нужно. Уверен – фантазия поможет в «экстраполяции» ароматов того же керосина и смолы – ко вкусу. Хотя я точно знаю, что некоторые «гуру винных дел» на полном серьезе предлагают ученикам «лизать» морскую гальку, гранит и прочие минеральные и химические вещества…

А чего стоят эпитеты, присваиваемые оттенкам в вине некоторыми сомелье и экспертами (приведу для вас несколько, наиболее «веселых»):

Категория 8 — Послевкусие.

Важный показатель сбалансированности вкуса и неизменный спутник особо качественного вина.

Послевкусие бывает коротким (до 2-3 секунд), средним (4-7 секунд), долгим (от 8 до 15 секунд). И первые, и вторые, и третьи – несомненно могут быть приятными и наоборот. Как правило, великие вина всегда имеют долгое послевкусие с меняющимися в бокале и также, очень приятными, многочисленными нюансами вкуса.

Категория Заключительная — Баланс.

Отлично сбалансированное вино, как я уже упоминал — это вино, в котором очень гармонично сочетаются все основные показатели, а именно — кислотность, танинность, сладость, тельность, богатая вкусо-ароматика и длительное послевкусие.

Сбалансированное вино самодостаточно и прекрасно пьется как с подходящими к его структуре и вкусо-ароматике закусками и блюдами, так и без них.

Однако баланс даже в отличных винах может «уползти», т.е. измениться, особенно при длительном хранении. Именно поэтому нам очень важно понимать — когда наступит тот пик, когда вино, помимо заложенной в него природой и виноделом сбалансированности,

наберет еще и оптимальную зрелость по выдержке.

(вопросы, связанные с длительным хранением вина и созданием идеальных для этого условий, вы можете найти на портале https://hranenie.vin)

Но вы можете резонно спросить:

«-А как же может быть единый баланс у вин легких, среднетельных, а также плотных и мощных. Ведь уровень танинности, кислотности, сладости и тельность в этих разных категориях практически всегда различен?».

Дело в том, что мощное и плотное вино также должно иметь и несколько бОльшую кислотность и танинность, чтобы при своем «мощном теле» его вкус ощущался гармонично и сбалансированно.

И поэтому даже при весомых различиях в значениях кислотности (или, к примеру, в концентрации танинов) разных типов и стилей вин все эти вина могут быть называться «отлично сбалансированными».

Несомненно, среди великих и очень дорогих вин, не бывает образцов с плохим или смещенным в какую-либо сторону, балансом.

Распознать отлично сбалансированное вино может человек не просто с большим опытом дегустаций, но без сомнения – с наличием среди продегустированных им вин, великих и премиальных вариантов этого прекрасного напитка.

Заключение

Четко разобрав все вышеприведенные категории, испробовав массу образцов из «базы вкусов» для уверенного анализа вина, пробуя и сравнивая собственные ощущения от вин с теми, которые записал и выложил на всеобщий доступ известный винный эксперт (ищите отзывы по винам от экспертов, сомелье, критиков и блогеров в Интернете), вы со временем будете прекрасно понимать — что за вино перед вами и насколько оправдана его цена и правильны мнения людей о нем.

Можно ли натренировать и улучшить распознавание даже самых тонких нюансов вкуса при оценке вина?

Пробуйте и запоминайте (пусть даже одинаковые продукты — но только с разницей во времени) как можно больше различных вкусов, дегустируйте больше вин. И тогда даже самые «невесомые» тона во вкусе откроются вашим ощущениям.

Для правильной оценки вкуса вина вам придется выполнить несколько важных требований:

Ниже я приведу еще кое-какие вкусовые «эпитеты», которые вы можете встретить в профессиональной винной среде и относятся к оценке вкуса вина:

Нераскрывшееся вино.

Вино, в котором есть еще потенциал улучшения вкуса и ароматики. Оно,как правило, должно постоять и «подышать» (взаимодействовать с воздухом) — например, в винном декантере или, на худой конец, просто в бокале.

Некоторым винам для того, чтобы предстать «во всей красе» своего оптимального вкуса, ароматики и баланса требуется 1-2 дня.

– «Подгазированное вино».

Иногда, открыв вино и налив его в бокал — мы чувствуем немного «колющееся» ощущение, (и даже видим) как будто в вине есть небольшая подгазированность. Это не значит, что вместо тихого вина вам подсунули игристое или что вино не готово и продолжает бродить.

Явление обусловлено способом производства (когда делаются очень легкие и молодые вина, которые очень быстро снимают с резервуара, разливают по бутылкам и без длительной выдержки пускают в продажу. Такой эффект легкого «фриззанте» – мы можем наблюдать в белых винах португальского региона Винья Верде.

В редких случаях может действительно оказаться, что вино некачественно сделано или больное (см. болезни вин).

«Съедобное» вино.

Вино в котором высоки показатели плотности, маслянистости и долгого вяжуще-съедобного послевкусия. При дегустации или употреблении таких вин кажется, словно их можно жевать. Как правило «съедобность» относится к положительным параметрам вкуса и нравится очень многим поклонникам вин.

«Пустое» вино.

Вино с очень слабым вкусом, в котором к тому же — различаются один-два основных вкусовых нюанса, такое вино еще называют «бедным».

«Богатое» вино.

В противоположность «пустому» – вино обладающее многогранной вкусо-ароматикой. В таком вине можно найти не менее 10-15 различных тонов и нюансы в аромате и вкусе.

Минеральное вино.
Вино, в котором минеральные ноты (тона почвы, сухих строительных смесей, мела, камня, гравия и т.д.) – преобладают над всеми остальными.

Яркое вино.

Иногда также говорят — «свежее, молодое, бодрящее» и даже — «спортивное». Вино с повышенной кислотностью, цитрусовыми и минеральными тонами, либо вино, в котором довольно мощны нюансы свежих или недозрелых ягод и фруктов.

«Бархатистое» вино.

Не терпкое и не вяжущее вино, в котором танины мягкие и шелковистые, есть тона «подвяленных» красных и темных ягод, спелых и переспелых сладковатых фруктов, сливочно-карамельные нотки, оттенки молочного шоколада и сливок, джемов.

С легкой или средневыраженной кислотностью.

Медитативное вино.

Этот термин ввел в обиход ваш «покорный слуга».

Так я называю вина, которыми можно наслаждаться, которые «богаты» по вкусу и ароматике, очень приятно пьются, доставляя массу удовольствия от каждого мини-глотка.

Таким винам абсолютно не нужны, и я бы даже сказал, противопоказаны, какие-либо закуски. Хотя без сомнений, есть масса блюд, с которым эти вина будут отлично сочетаться.

Таких вин можно выпить очень много и они не доставят вам ни на мгновенье дискомфорта или скуки при употреблении.

Все великие вина должны, на мой взгляд, быть на 100% «медитативными».

– Хересный вкус.

Особый вкус натуральных и крепких вин, образующийся при накоплении альдегидов и ацеталей за счет жизнедеятельности хересных дрожжей. Во вкусе типичных хересов характерна солоноватость, древесность и еле-заметный привкус горького миндаля. Иногда хересный привкус появляется в обычных сухих винах при чересчур длительном хранении.

Несмотря на то, что определение ВКУСА (как и ароматики) вина — индивидуальный процесс (а некоторые вообще скажут «- На вкус и на цвет – товарищей нет!»), в котором каждый дегустатор отмечает собственный набор нюансов и оттенков, мое личное мнение – в оценке вин и прочих алкогольных напитков эта поговорка не работает.

И если взять суммарные оценки множества профессиональных сомелье или дегустаторов (у которых имеется очень широкая база ароматов и вкусов), то оценки категорий вкуса и его нюансов в тестируемом вине — будут на 85-90% схожими.

Вместо послесловия

Тема вкуса вина и распознавания самых тончайших его нюансов поистине неисчерпаема, как неисчерпаемо количество вин, вариантов ассамбляжей и годов урожая с точки зрения дегустатора.

На этом пути нет пункта назначения: и в 18 и в 80 лет можно всегда открывать для себя что-то новое во вкусах разных вин.

Это удовольствие, которое мы получаем от ожидания содержимого каждой новой открываемой бутылки с «даром солнца, земли, лозы и винодела», а также удовольствие от употребления прекрасного вина.

Поэтому мой совет: учитесь, открывайте новое, ищите и конечно –

Источник

Имя, Названия, Аббревиатуры, Сокращения
Добавить комментарий